GR20 Süd, 2. Etappe: Refuge Capannelle - Refuge Prati

Das Frühstück war mau. Ein paar trockene Baguettescheibchen, um die sich der halbe Tisch kloppen musste, Krümelkaffee und Marmelade aus Plastiknäpfchen. Hm. Noch mauer sahen die Rennfranzosen aus. Schon am Vorabend hockten sie teilnahmslos am Zelt und auch heute morgen sahen sie nicht besser aus. Wir sahen sie nie wieder auf dem GR20. Und ich fühlte mich in meiner langsamen Maultiergangart bestätigt. Also auf zur nächsten Etappe!

Nach einer Stunde planschten wir bereits wieder in einem Pool, den ein Gebirgsbach geformt hatte. So erfrischt wurde die aufkommende Hitze des Tages erträglich. Haimon schloss schnell wieder Freundschaft mit den korsischen Rindviechern, die ähnlich zutraulich wie in den Alpen mit ihm waren. Vorbei an verbrannten Baumstümpfen, über die schon wieder die Sträucher wuchern, über sanft gewellte Wiesen hinüber zu Eichenhainen, in denen viele Wanderer den Mittag über rasten, geht es, bis sich der Pfad hinabsenkt in ein Flusstal. Zum ersten Mal nuckle ich vergeblich an meiner Trinkblase - leer. Drei Liter haben wir am Vormittag verbraucht. Unser Rother-Wanderführer schreibt nichts von der schon lange existierenden Quelle unten am Fluss. Ich frage mich langsam, ob die Autoren wirklich die Strecke gegangen sind.

Neue drei Liter Wasser im Rucksack wird der Weg leicht bergauf wieder schwerer. Doch eine Aufheiterung ist schnell da - es raschelt im Gebüsch, ein scharfer Geruch fährt mir in die Nase und wenig später grunzt es am Hang: Eine ganze Rotte halbwilder Schweine trabt durchs trockene Laub, schwarz-braun gefleckte Gesellen, die sich irgendwann vor Haimon drängeln und eine Weile vor uns her rennen, bis sie wieder zwischen Bäumen, Sträuchern irgendwo verschwinden. Weiter oben treffen wir auf weitere Artgenossen, die sich in Steinhöhlen entspannen und den neugierigen Wanderer höchstens mit einem Ohrwackeln und einem kurzen Grunzer begrüßen. Sie sollen auch schon Proviant gefressen haben. Wir machen uns wenig später am Col de Verde über ihre Verwandten her: Wir haben das größte Sandwich mit Salami in der Hand, was ich gesehen habe. Auch die Käsevariante ist Wahnsinn. Eine Belgierin, die Deutsch kann, lächelt uns zu. "Es ist aber noch nicht getan", sagt sie mit einer Mischung aus holländischem und französischem Akzent und deutet auf den Weg draußen vor der Terrasse. Zwei Stunden sind es noch ungefähr bis zum Refuge Prati...

Das Sandwich macht mir den langen, steilen Anstieg nicht leichter. Ich hickse vor mich hin, Schweiß rinnt literweise an mir herab, ich atme schwer. Und ahne, dass das noch nicht alles gewesen ist, was wir grade hinter uns haben. Franzosen mit verkniffenen Gesichtern hechten uns entgegen den Hang hinunter, ein Esel schreit in der Ferne, der Weg ist wieder steiler geworden, kleine Serpentinen durch staubigen Buchen-/Erlenwald, der sich irgendwann lichtet und den Blick frei gibt auf eine wunderschöne Berglandschaft - wäre da nicht der Blick hinauf auf weitere Serpentinen um Felsbrocken herum, alles noch der späten Nachmittagssonne ausgesetzt. Während ich mich so hochkämpfe, versuche, Moral und Atem zu finden, beschließe ich, dass unser Nachwuchs schon mit Bergschuhen auf die Welt kommen muss. Bei so einer Vorbereitung! Und schließlich stehen wir oben auf dem Pass, der Bocca d'Oru, über den Wolken, über den Dörfern weit unten in den Tälern, das Gesicht im Wind.

Mit Blick in die Ferne geht es 2 Kilometer weiter auf dem Bergrücken, auf dem Esel und Pferde herumtollen. Haimon läuft weit voraus, praktisch für mich, so kann er schonmal mit dem Zeltaufbau anfangen :-) Beim netten Wirt bestellen wir noch schnell zwei Abendessen, schlüpfen unter eine eiskalte Dusche und schauen hinab in den Dunst des Abends, irgendwo da unten liegt die Küste... die Sonne ist weg, es wird kühl, beinahe kalt, wir kuscheln uns in die Daunenjacken und wenig später in die Schlafsäcke. Und recht schnell sind wir eingeschlafen nach diesem langen Wandertag...

GR20 Süd, 1. Etappe: Vizzavona - Refuge Capannelle

Die Wasservorräte sind aufgefüllt, das Frühstück eingekauft, nun muss nur noch der Bus kommen. Tut er, hatte man uns in der Touristeninformation tags zuvor versichert. Tut er nicht, meinten Bahnhofsmitarbeiter noch einen Tag früher. Und die behielten Recht. Wir warteten eine Dreiviertelstunde an der Brasserie, wo unsichtbarerweise auch die Bushaltestelle ist, schwitzten schon wieder selbst im Schatten und nichts passierte. Also Rucksäcke schultern und zurück, Richtung Bahnhof. Und in Kauf nehmen, erst mittags in Vizzavona, unserem Ausgangspunkt, loszugehen. Und zuvor natürlich Bahn fahren. Und die war rappelvoll, wir ergatterten noch einen kleinen Sitz, die Klimaanlage kam nicht an gegen all die schwitzenden Massen und die kräftige Sonne. Als wir in Vizzavona ausstiegen, kam ich mir vor wie schon 2 Stunden auf Wanderschaft.

Zuerst war da eine Teerstraße, dann ein Forstweg und schließlich ein Pfad steil hinauf durch den Kiefernwald. Immer mal wieder lichteten sich die Bäume und der prunkende Monte d'Oru ließ sich blicken, hüllte sich erst später am Nachmittag in Wolken, als wir ihm schon länger den Rücken gekehrt hatten. Gemächlich wie ein Maultier stapfte ich bergan, war begeistert von meiner Trinkblase, nippte immer mal wieder und blieb somit konstant auf Wohlfühltemperatur. Selbst dann, als hinter mir dieses unheilvolle kick-kick-kick fremder Trekkingstöcke immer näher kam. Ich hatte mich von Anfang an vom "an-mir-hirschelt-keiner-vorbei" der Alpenüberquerung des vergangenen Jahres verabschiedet und nahm es denn auch hin, als mich eine Familie von Rennfranzosen, die zuvor mit uns in der Bahn war, überholte, überrannte, was auch immer. Da staunte sogar Haimon, prophezeite aber schnell "Die kommen nicht weit". Nunja, vorerst zumindest entschwanden sie uns so rasch aus dem Blickfeld, wie sie sich genähert hatten.

Monte d'Oru (2.389m)

Allmählich lichtete sich der Wald, ging über in eine steinige Busch- und Wiesenlandschaft, vereinzelt grasten Rinder an den Hängen. Eine Quelle sprudelte im Erlenbuschgestrüpp, und ein bisschen weiter oben war er auch schon, der erste Pass im Süden, die Bocca Palmentu. Wind kühlte unsere schweißnassen Gesichter. Hier oben konnte man auch übernachten, zur Not, kreisrund aufgeschichtete Steine markieren den Biwakplatz. Wir aber stiegen hinab zur Bergerie d'Alzetta, an der eine Horde Franzosen lagerte, alle asketisch dünn, als würden sie sich nur vom klaren Quellwasser ernähren, was noch so reichlich floss, dass der Weg leicht sumpfig wurde. Wir pausierten. Eine Kuh brüllte irgendwo im Gebüsch, wobei es sich teilweise auch anhörte wie ein leidender Kater. Dann war Ruhe und auch die Franzosen urplötzlich weg. 

Bergerie d'Alzetta

Auch für uns ging es weiter, ohne große Höhenunterschiede, erst durch einen hellen Buchenwald, wie verwunschen waren diese knorrigen alten Bäume, deren Wurzeln sich in den steinigen Hang krallten. Hier und da stehen tote Bäume, Kiefern, deren Gerippe weit in den blauen Himmel ragen, oder deren verkohlte Stümpfe mahnend am Wegesrand stehen und an die jährlichen Waldbrände erinnern. 

Laut unserem Rother-Wanderführer hätten wir schon längst an der nächsten Hirtenhütte ankommen müssen. Laut der IGN-Karte waren wir aber im Plan. Fazit: Irgendwas stimmt nicht mit dem Wanderführer. Was wir hier noch achselzuckend hinnahmen, ließ mich wenig später lautstark fluchen. Wir kamen irgendwann an der Bergerie vorbei. Und sahen recht überrascht unsere Rennfranzosen dort wieder, wie sie im Schatten hingen und gar nicht mehr so motiviert drein blickten. Wir zuckelten weiter, und standen plötzlich vor einem steilen Hang, der Pfad schlängelte sich in Serpentinen unerbittlich bergauf, ein Ende war nicht abzusehen. Das war so nicht ausgemacht, das schreibt der Rother nicht!, dachte und meckerte ich. Wohl oder übel musste ich das Meckern ganz schnell einstellen, wollte ich nicht völlig aus der Puste oben ankommen. Es war ein harter letzter Anstieg, endlich erreichten wir die Teerstraße, von der aus es recht schnell zum Refuge gehen sollte, unserem Tagesziel. Der kleine Franzose, vielleicht 12, stürmte wieder an uns vorbei, nur um sich 10 Meter weiter vorn japsend auf einen Fels zu setzen. Zweimal ging dieses Spiel so, dann blieb er hinter uns.

Das Refuge war voll. Es wimmelte vor Wanderern, viele Zelte standen bereits, wir schlugen unseres auf einer weichen Wiese auf, wieder nahe am Fluss. Und als wir nach einer Dusche aus dem Gardena-Gartenschlauch in der Holzhütte so auf die Terrasse des Refuge zusteuerten, trauten wir unseren Augen kaum. Da saßen wieder unsere drei Deutschen. Sie hatten auf dem ersten Pass übernachtet. Bei korsischer Suppe, Wildschweingulasch auf Polentaschnitten und zum Schluss Kastanienkuchen, serviert von einer hübschen durchtrainierten Kellnerin, tauschten wir erste Wandererfahrungen aus - und fragten uns, ob wir wohl das Fußballspiel zu sehen bekämen, Deutschland gegen Italien. Doch der Fernseher blieb aus, wir trollten uns ins Zelt und mussten zweimal von irgendeinem Italiener, der ein Radio dabeihatte, "Goooooool!"-Rufe ertragen. Wenig später bestätigte die Gegentore dann eine Freundin aus Deutschland per sms. Trotz Trauer über die EM-Pleite - das Flussrauschen und die Strapazen des ersten Wandertages ließen mich schnell einschlafen...

Auf altbekannten Wegen

Eine Wanderung startet man nicht zur Mittagszeit. Wissen wir. Machen es aber trotzdem. Immerhin haben wir beim zweiten Anlauf Sonnenhut und -creme dabei. Und 3 Liter Wasser. Also auf ins Tavignano-Tal! Immer der Nase nach, könnte man auch sagen. Denn die Macchia, das typische Buschland Korsikas mit seinen Dornensträuchern, Gräsern, Kräutern, Blumen verströmt einen unverkennbaren Geruch. Und wenn der seltene Wind dann durch schon leicht vertrocknete Sträucher fährt, die einst kleine gelbe Blüten hatten, dann weht ein Duft nach weiter Welt zu mir und Tibets Klöster entstehen wieder vor meinem inneren Auge. So hat das Räucherwerk der Tempel gerochen. Zuhause wühle ich im Internet, Zistrosen waren es, die mir den inneren Ausflug nach Asien geschenkt haben. Immer wieder, auch später auf Sardinien, rieche ich diesen würzig-süßlichen Duft und erinnere mich...an Klöster mitten in der Macchia...

Corte

Unterwegs überqueren wir ausgetrocknete Bachläufe, die vor 2 Jahren im Frühling fröhlich dahinplätscherten.  Es ist heiß, wir gehen relativ langsam, hoffen, dass die Quelle an der Brücke, an der wir umkehren werden und an der wir vor allem erstmal baden wollen, Wasser führt. Der Tavignano jedenfalls hat noch genug. Er schlängelt sich durch das Tal, ruht in den Gumpen, die tief gefüllt sind mit klarem Wasser, was zu uns heraufblinzelt, türkisgrün manchmal wirkt. Nach fast 3 Stunden kommen wir an, die Quelle sprudelt, ein paar Leute baden, doch zwischen den vielen weißen, großen Steinen am Ufer und in der Mitte des Flusses ist genug Platz für alle. Das kalte Wasser weckt neue Lebensgeister. Ich taste mich langsam vor, während sich Haimon schon treiben lässt im vielleicht 15 Grad kühlen Nass...

So fällt der Rückweg entlang des Bergpfades leicht. Wir begegnen tatsächlich den Wave-Reisenden aus dem Flieger, arme Gesellen, warum gehen sie erst so spät los, so viel Gepäck,wie sie durch die Hitze schleppen, mir graust es. Unterwegs kommen wir nochmal an einer Quelle vorbei, ein Engländer hält Haimon zurück, erklärt ihm, er solle mal seinen Kopf drunter halten, während er die Quelle zuhalte. Ok, wird gemacht. Kein Tropfen fällt. Der Engländer zählt und bei "Ten!" ergießt sich ein kalter Schwall über Haimons Nacken, juchzen beide auf vor Freude.

Nach 2,5 Stunden sind wir wieder in Corte. Abendessen. Ein Menu Corse soll es sein, ich schaufle die korsische Suppe in mich hinein, zerlege meine Forelle, während Haimon die Nudeln mit Wildschweinfleisch aufspießt. Zum Nachtisch noch einen leicht warmen Kastanienkuchen mit Vanillesoße und ich bin glücklich. Bereit für den Gr20 Süd.

Ab auf die Insel!

Der Sitznachbar rutscht etwas unruhig auf seinem Sitz hin und her. Dann spricht er mich doch an. Ob ich auch zu Wave-Reisen gehöre und auf Korsika wandern will. Ja und nein, wir sind unsere eigene Wandergruppe, sage ich ihm und deute auf Haimon, der im Sitz immer tiefer rutscht und von den Bergen träumt. Wir sitzen im Flieger nach Bastia, mit uns viele Sonnenanbeter, ein paar Radfahrer und eben die Wave-Reisenden, ein bunter Haufen etwas desorientiert wirkender käsebeiniger Herren und ein, zwei Frauen, mehr oder minder bereit, sich mit ihren bis oben vollgepackten Rucksäcken auf den GR20 zu begeben.

Am Flughafen in Bastia schlägt uns sogleich die trockene Hitze der Insel entgegen. Schnell die Hosenbeine abgezippt, Strümpfe runtergerollt, T-Shirt gewechselt. Wir könnten glatt loslegen. Das scheint auch eine sonnengegerbte Französin zu denken, steuert direkt auf uns zu und fragt kurz und knapp etwas, von dem ich erst nur so etwas wie "chèr" - teuer - verstehe und vorsichtshalber mal "Non" antworte. Sie winkt abschätzig ab und geht weiter. Erst einige Minuten später verstehen wir, was sie wollte - uns eine Gaskartusche schenken, die sie nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Und gefragt hatte sie, ob wir auf "Chee-Aaar", dem GR, unterwegs sein würden. Ups. Aber gut, wir brauchten eh Stechkartuschen, sie hatte eine Schraubkartusche...

Vor dem Flughafengebäude stehen wir unschlüssig in der brennenden Nachmittagssonne. Taxi zum Bahnhof? 8 Kilometer laufen, bei der Hitze, nö. Da kommen mir die Jungs vor uns wie gerufen. Sie sehen deutsch aus, sind sie auch und - sie haben einen Plan, den ein anderer, verwegen langhaarig blonder Lulatsch hinter uns, ausgeheckt hat: Erstmal nach Lucciana zum Supermarkt und dann dort in die Bahn, alles in allem so 2 bis 3 Kilometer. Prima, wir wackeln hinterher. Und fragen uns schon an der ersten Kreuzung, wann denn nun endlich der Supermarkt kommt. Völlig durchnässt vom eigenen Schweiß kommen wir schließlich irgendwann an, betreten das kühlschrankkühle Gebäude und hamstern erstmal Wasser und - mein neues Lieblingsgetränk auf Korsika, da Pietra-Bier ja nun wegfällt - eine Orangina. So gestärkt fällt der letzte Kilometer zum Bahnhof nicht schwer, und an der kleinen verfallenden Hütte stehen wir auch nicht lang, da kommt eine niedlich altmodisch aussehende Bahn das Gleis entlanggezuckelt, der Schaffner bedeutet uns einzusteigen und will noch nichtmal Tickets sehen. Wir fahren nur eine Station weiter, da ist Ende. Die nächste Bahn zu unserem Zielort Corte käme "so in einer Stunde", meint der Schaffner noch. Ich in meiner deutschen Fahrplanliebe weiß natürlich alles besser und will noch sagen, nein, in 20 Minuten, verkneife es mir aber. Besser so. Denn es wurde eine Stunde. Auch die korsische Bahn hat Verspätung... und der Bahnangestellte keine Lust, Tickets zu verkaufen. Er diskutiert, telefoniert, diskutiert und lümmelt irgendwann in seinem Schreibtischstuhl und bewegt sich keinen Deut zum Schalter. Korsische Gemütlichkeit :-)

In der Abenddämmerung schiebt sich der moderne Zug die Hügel hinauf, vorbei an grasenden Maultieren, Rindern, Schafen. Die Silhouetten der höheren Berge umspielt das letzte Sonnenlicht, zackig zeichnen sich die Felsgrate ab, tief liegen die Täler unter uns mit ihren Oliven- und Kastanienhainen. Es ist diese Mischung aus rauer alpiner Schönheit und mediterranem Zauber, mit der Korsika mich schon beim ersten Mal begeistert hat. Und auch diesmal sofort wiedergewonnen hat. Auch unsere Mitfahrer, eine Mutter mit ihrer ca 12-jährigen Tochter und ein älterer, drahtiger Herr, alle drei in Wandersachen, bestaunen die Natur draußen. Wir werden diese drei Deutschen immer wieder sehen in den nächsten Tagen.

Als nächstes beim Pizzaessen. Der verwegene Blonde hatte uns die Pizza aus dem Wohnwagen-Imbiss in Corte empfohlen. Nachts um zehn schmeckt alles, wenn man Hunger hat, auch eine Pizza mit etwas zu viel Käse, egal. Kaja, Britta und Klaus sitzen auch bald neben uns. Und wie konnte es anders sein - Klaus ist ein Sachse, wenn auch schon lange im Ruhrgebiet heimisch und in Köln beim Tangounterricht. Überall trifft man sie :-) Wir schlagen unser Lager gemeinsam auf dem Campingplatz Restonica auf, direkt an der Restonica gelegen, deren Rauschen den Wirt wohl schon eingelullt hat in Träume, etwas zerzaust steht er vor uns, halb elf nachts. Wir teilen uns den Platz mit ein paar Ameisen, aber was stört schon das Krabbelgetier, davon werden wir bald wahrscheinlich eh noch genug haben...

Korsika statt K2, Sardinien statt Skardu

Neue Umstände, neue Pläne. Und die stehen relativ schnell, gut, wir haben auch wenig Zeit, flexibel sind wir auch nicht mehr, der Urlaub war ja schon eingereicht. Meine Wanderlust ist immer noch ungebremst, auch wenn ich hin und wieder doch arg ins Schnaufen komme und langsamer bin. Doch zu Pfingsten stehen wir auf der Zugspitze, wenn auch nicht auf dem "richtigen", weil noch sehr vereisten und zugeschneiten, Gipfel, doch immerhin - bis auf die letzten 200 Höhenmeter haben wir alles zu Fuß erlaufen, nur dann wurde der Altschnee zu viel, der Hang zu steil und auf allen Vieren wie ein paar Hartgesottene wollten wir dann nicht auch hochkrabbeln, sondern nahmen die Sonn Alpin Bahn.

Von daher waren wir uns einig: Auch im großen Urlaub wird gewandert. Und relativ schnell ist klar, wo. Korsika. Schon einmal war ich auf dieser wunderschönen Insel, bin den Mare a Mare Fernwanderweg allein von West nach Ost bis Corte gelaufen und konnte mich kaum sattsehen an den Bergen, der zerklüfteten Küste. Und schon damals hat er gelockt, der große Weg, der GR20. Eine halbe Etappe bin ich ihn gelaufen an einem Tagesausflug. Diesmal sollten es ein paar mehr werden. Schweren Herzens strich ich den Nordteil aus dem Plan. Die Etappen des Nordens gehen zwischen und über die höheren Berge der Insel, sind härter als die im Süden. Muss ja nicht sein. Und auch der GR20 Süd ist nicht ohne. Sieben Tage. Es ist heißer, die Etappen ziehen sich meist auch über einen ganzen Tag und ein paar Kraxelstellen sind ebenfalls dabei. Perfekt :-) Als Ausgleich zu Korsika sollte Sardinien dienen - Küste, Felsen, Strand und (M)me(e)hr.

Alles anders

"... und denke daran: Manchmal ist das Nichterreichen deiner Wünsche eine glückliche Wendung des Schicksals."  - Dalai Lama -

Die Flüge waren schon vor einigen Monaten gebucht. Die Reiseagentur ausgesucht, alle Fragen geklärt, 2000 Dollar Anzahlung auf ihrem Weg nach Skardu, Pakistan. Es schien, als ob sich nichts mehr zwischen uns und dem Trek zum K2 und anderen Achttausendern des Karakorums stellen könnte. Mein Traum, bald vor dem zweithöchsten Berg der Erde zu stehen, schien so nah. Das Glück, ein paar Wochen davor nochmal nach Bangkok reisen zu können, machte es perfekt. Doch schon vor Bangkok zeigte der liebe Gott, dass er andere Pläne hatte. 

Zuerst war da die Sache mit dem Geld. Es kam angeblich nicht an. Hing bei der amerikanischen Korrespondenzbank. Hing im Nirwana. Oder war doch schon auf dem Konto von Kamal, dem Chef von Snowland Tours. Wer weiß. Die Uhr begann zu ticken - ohne Anzahlung keine Reisebestätigung, ohne Reisebestätigung kein Visum. Und auf das darf man eh eine Weile warten. Ich wartete zudem auf etwas anderes. Bis zum 22. Mai, bis ich aus Bangkok zurückkam. Dann hielt ich es nicht mehr aus, wartete nur noch drei Minuten. Und nach den drei Minuten an jenem Abend war klar - es wird keinen K2 in diesem Jahr geben. Auch nicht im nächsten und sicher noch nicht im übernächsten. Stattdessen, wenn alles gut geht, Neuseeland in der Elternzeit Ende 2013 :-)

3 nights in Bangkok - Teil IV

Bangkoker Nächte sind lang... Die letzte Nacht in der Stadt der Engel lag vor uns. Herausgeputzt ließen wir uns den Wind um die Nase wehen oben in der Skybar, dem Sirocco auf dem Lebua-Hotel. Es ist schon grandios, wenn man herabschreitet, die breite Treppe hinunter mit Blick auf die erleuchtete Stadt, über die gläserne Bar, wo man Cocktails bekommt, die schon nach einem Glas ordentlich wirken. Mancher stiegen sie in dieser Nacht allerdings arg zu Kopf. Bangkok ist die Stadt der Sünde, Mann und Kind weit weg, das dachten einige und so handelten einige. Die (vermeintlichen) Konkurrentinnen wurden verbal weggebissen, zumindest hinter deren Rücken. Selbst dann, wenn die Gute dafür verantwortlich ist, dass in der QBar dann plötzlich zwei Flaschen Moet & Chandon auf dem Tisch stehen.

Es war vor allem dieses ganze Gehabe teils sehr erwachsener Frauen Ende 40, was mir derart auf den Wecker ging, dass es auch das letzte Cocktail um 4 Uhr morgens nicht vergessen machen konnte. So kam es dann, dass ich kurz vor halb neun völlig vergrätzt nach 2 Stunden Schlaf aus dem Bett taumelte, meinen Zimmergenossen immer noch vermisste und dann losstapfte, schließlich wollte ich doch noch etwas einkaufen. Die Bootsfahrt auf dem Chao Praya brachte wieder etwas Sauerstoff ins Köpfchen, doch sobald der Fahrtwind aufhörte, sich die drückende Schwüle der Stadt wieder ausbreitete, sank meine Laune. Kein Wunder, dass mir in der überfüllten Chinatown die Leute fast schon bereitwillig den Weg frei machten, ich muss übel geguckt haben. Und dann verlaufe ich mich auch noch. Weil ich in den Stadtplan des Hotels gucke und die thailändische Beschriftung der Straßennamen missinterpretiere. Das Schild steht meist im 90-Grad-Winkel zur genannten Straße, verstehe, wer will. Ich will wieder zum Golden Mountain, basta, vielleicht bekomme ich dort wieder einen klaren Kopf und genug Abstand zum Haifischbecken, das wahrscheinlich immer noch halb benommen im Hotel dahindämmert, heute abend aber mit angetackertem falschen Lächeln in den Bus zum Flughafen steigen wird. Schon der Gedanke daran zieht meine Mundwinkel wieder nach unten.

Schließlich erreiche ich den goldenen Tempel wieder und habe alle Mühe, den Anstieg zu meistern, mir rinnt der Schweiß in Bächen hinab, ich stürze meine eiskalte Fanta mit verdammt süß-klebrigen Erdbeergeschmack hinunter, nuckle oben im knappen Schatten - mittlerweile ist es ja auch schon Mittag - an meiner Wasserflasche. Kleine Novizen sprinten hin und her, sie kennen keine durchzechten Nächte, noch... Ich folge fast der Route von Samstag, nehme das schnelle Kanalboot, steige an der schon wieder vertrauten Anlegestelle aus und tapere vor zum großen MBK, einem Shoppingcenter. Und bin immer noch lustlos, obwohl man hier nach Herzenslust allerlei billige Textilien shoppen kann und auch ein paar Mitbringsel finden könnte. Mit 3 Shirts und einer Kinderseife in Elefantenform für die Tochter meiner Freundin gehe ich wieder raus. Normalerweise wollte ich vollbepackt heimfliegen. Immerhin, mein Zimmergenosse hat die Keycard für ihn gefunden und scheint wieder unter den Lebenden, während eine andere Feierwütige nochmals die Fische im Chao Praya füttert...

Gegen halb zehn heißt es Abschied nehmen. Ich bedauere meine Tagesform, doch schuld bin ich selbst daran. Der Flug ist voll, ich sitze statt in der Business diesmal wie sonst auch in der Economy. Die Gestalten der vergangenen Nacht haben mit Make-up die Spuren kaschiert, doch hin und wieder schimmern die durchtanzten Stunden, die ausgetrunkenen Gläser, drückt die Müdigkeit die Lider. Ich kann dem zum Glück nachgeben. Wieder verschlafe ich den Besuch meines Freundes an meinem Platz, was soll's. Bangkoks Nächte sind lang... sie wirken unter Umständen bis in den nächsten Abend hinein...